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Transasiatica 2017

Una Las Vegas (sui generis) alle porte del deserto

Quella che vediamo oggi è l’Ashgabat della post indipendenza concepita dal Presidente Niazov. I proventi di gas e petrolio degli ultimi venti anni (il Turkmenistan è il terzo produttore al mondo di gas naturale!) sono serviti a finanziare un capitolo tutto nuovo dell’esistenza della città. E’ un grande patrimonio, specialmente se rapportato ai soli 5 milioni di abitanti del Paese. Interi quartieri sono popolati da imponenti palazzi di marmo. Il candore degli edifici pubblici e delle residenze private si alterna al verde dei parchi e dei giardini che, insieme a strade a quattro corsie, delineano lo spazio urbano. I monumenti della città sono un richiamo alla storia più recente del paese segnata dalla ritrovata indipendenza e dall’eccentricità del suo presidente. Le sue statue d’oro sono ovunque, a vegliare sulla perfezione di questo luogo un po’ surreale in cui piazze, musei, parchi, torri futuristiche, moschee e memoriali celebrano una riscoperta identità, tra tradizione e futuro.

Mentre la visitiamo, si conferma l’impressione che ne avevamo avuto all’arrivo ieri: Ashgabat è una città incredibile! L’effetto è davvero quello di una “cattedrale nel deserto”.

Tra il deserto del Karakum, che affronteremo tra poco, e le pendici della catena montuosa Kopet Dag, da cui proveniamo, la città si trova nell’oasi di Akhal Tekin ad un’altitudine di circa 230 mt. Il clima è arido-desertico.

Nell’ottobre del 1948, venne completamente distrutta da un devastante terremoto. Vi furono oltre 110.000 morti, pari a due terzi della popolazione. Per cinque anni l’accesso alla zona fu interdetto per permettere il recupero delle vittime, di rimuovere le macerie e di ricostruire la città che fu riprogettata su un perfetto reticolato di vie perpendicolari. La ricostruzione è avvenuta con una perizia fuori dal comune, nel rispetto di regole ferree, come ad esempio l’utilizzo di travertino bianco – esclusivamente bianco! – per tutti i palazzi. Una vera e propria fissazione del presidente che desiderava per la sua città il Guinness dei primati, anche per le luci: sono centinaia di migliaia, sfavillanti, di tutti i colori. Però non esistono insegne: è vietato, e i negozi così non si riconoscono.

Non possiamo fotografare palazzi governativi; in realtà ci proviamo, ma veniamo “gentilmente” invitati a non rifarlo! Ci riproviamo con il mercato russo, chiaro segno della passata dominazione. Ma non l’unico. Il carattere, l’atteggiamento stesso delle persone che incontriamo è stato indubbiamente e profondamente influenzato. Nessun sorriso, nessuna confidenza. Non possiamo dire di incontrare ostilità, ma di certo freddezza e distanza. D’altrone sono abituati a rituali per noi inconcepibili: quando il presidente passa per le strade, ad esempio, nessuno è autorizzato nemmeno ad affacciarsi alle finistre, pena multe molto severe.

Un Paese a suo modo unico al mondo, segnato da ossessioni, caparbio nel difendere la sua neutralità ed indipendenza, con una palese mania di grandezza che si riversa nell’architettura, negli arredi. Tra l’altro, scopriamo che sono moltissimi gli artigiani italiani incaricati durante la ricostruzione e sarà un italiano famoso a firmare la regia dei giochi olimpici asiatici che si terranno qui il prossimo settembre: Marco Balich, l’immaginifico regista veneziano che ideò l’inaugurazione dei Giochi di Rio.

Percorriamo ancora le strade, e capiamo come la capitale stia vivendo un momento di boom economico e come il suo profilo architettonico sia in continua evoluzione. Una cosa curiosa è che i nomi delle strade sono stati sostituiti negli ultimi anni di vita del presidente Niyazov da numeri, il che ha contribuito a rendere ancora più caotico l’orientamento in città anche in virtù del fatto che, essendo i nomi delle vie già cambiati nel passaggio tra il periodo sovietico e quello dell’indipendenza negli anni Novanta, la stessa strada può essere indicata con tre nomi diversi a seconda dei casi.

Sono molte le stranezze di questo paese; tra queste, i prezzi esorbitanti dei musei accanto ad attrazioni gratuite. Un’altra cosa incredibile è la ruota panoramica, voluta dal presidente, ma chiusa in una sorta di guscio a causa della temperatura insostenibile: volteggiare a 50 gradi ad alta velocità avrebbe causato non pochi problemi; così, lo si può fare, ma “sotto vetro”, in un ambiente condizionato!

Abbandonando questo mondo surreale, si può entrare in contatto anche con il volto tradizionale di Ashgabat nello spettacolare Bazar di Tolkuchka, un enorme mercato alla periferia della città dove si può comprare e contrattare veramente di tutto, dai gioielli ai cammelli, dalla frutta agli accessori per la casa, passando per ogni sorta di abbigliamento. Il pezzo forte è sempre il commercio di tappeti.

Ora ci attende il deserto. Siamo pronti e anche un po’ emozionati. Sappiamo di dover “interrompere i collegamenti” per almeno un giorno (arriveremo alla Porta dell’Infermo e dormiremo in un campo tendato nel deserto, senza possibilità di comunicare). Ma raccoglieremo tutto il materiale possibile per raccontarvi ogni sfumatura, ogni dettaglio … aspettateci, tra non molto saremo di nuovo connessi!!

da oggi abbiamo una voce (e un occhio) in più, a raccontare l’avventura on the road sulla Via della Seta: benvenuto Leonardo!
“Per secoli, dal graduale abbandono della Via della Seta in poi, la linea del deserto del Kara Kum Turkmeno fino al deserto del Takla Makan nel Turkestan cinese è rimasta uno dei luoghi meno attraversati del pianeta. Finché all’inizio del Novecento, quasi all’improvviso, alcuni fra i migliori – e più visionari – studiosi di cose antiche hanno deciso, tutti insieme, di partire alla scoperta delle civiltà che si dicevano sepolte, e intatte, sotto la sabbia.” Peter Hopkirk, Diavoli Stranieri sulla Via della Seta
Il programma che mi hanno consegnato, quando mi è arrivata la comunicazione che sarei stato il fotografo e il cantastorie della nuova avventura di Riso Scotti e Moto Guzzi, inizia con questa citazione di Peter Hopkirk. Beh, non ci crederete ma Hopkirk è uno dei miei autori preferiti, ho iniziato con “Il Grande Gioco” e da lì ho letto tutti i suoi libri, immaginando quell’epopea di avventurieri, Khan, spie, esploratori, eserciti che si è compiuta a cavallo tra il XVIII e gli inizi del XX secolo in una delle zone più calde del pianeta, l’antico Industan. Conoscere la storia di queste terre ci aiuta a capire anche il nostro quotidiano e i tiggì che vediamo tutti i giorni, a comprendere perché l’Afghanistan è uno snodo cruciale del potere mondiale e perché nell’Asia Centrale ci sono due cose che fanno dalla notte dei tempi: commerciare e combattere.
Ovviamente non sono qui per fare analisi socio-politiche, ma per raccontarvi un viaggio unico, di quelli che quando parti gli amici ti dicono “è il viaggio della vita”, con una punta di (sanissima) invidia. Ma davvero sono strade in cui bisognerebbe andare almeno una volta nella vita, perché da qui è passata gran parte della nostra storia e dei commerci che hanno fatto grandi Genova e Venezia. E proprio l’Asia centrale è stata l’ago della bilancia di equilibri mondiali che hanno visto uno dei due piatti muoversi sotto al peso della Russia, quella zarista prima, quella socialista dopo. Ma basta chiacchiere, è ora di partire!
Gli imprevisti rendono memorabili i viaggi. Partendo da questo (sacrosanto) assunto, le premesse dovrebbero essere ottime; il mio primo imprevisto, infatti, è stato non poter partire con tutto il gruppo alla volta dell’Iran. Purtroppo mentre i visti per Tagikistan e Uzbekistan sono relativamente facili da ottenere (quello per il Kirghizistan si prende tranquillamente alla frontiera), l’iter è più complesso per il Turkmenistan. E, a quanto pare, fotografi e giornalisti non lo ottengono facilmente. Infatti a me, che sono ambedue le cose, viene negato l’ingresso nel paese. Risultato, volo da solo fino a Tashkent, dove incontro il simpaticissimo Bex, mia guida e angelo custode. Insieme prendiamo un altro aereo diretti a Urgench (capoluogo della provincia del Khorezm e classica città sovietica dalla pianta a griglia con strade enormi e piazze vuote, affascinante nella sua austerità), per poi raggiungere Khiva in automobile.  E qui aspettiamo il resto del gruppo di guzzisti che nel frattempo hanno lasciato l’Iran e stanno attraversando il deserto del Karakum Turkmeno (senza di me, sigh!).
Ci vuole sempre un po’ per carburare, quando ci si trova catapultati in un luogo tanto diverso da quello in cui sei abituato a vivere. Così inizio a scattare, che è la cosa che mi riesce meglio.

Il cielo sembra un opale screziato d’arancione appena lucidato, il pomeriggio allunga le sue ombre sui palazzi di una Khiva quasi vuota, irreale, nella quale rimbombano i passi e le risate dei bambini che provano a catturare le cavallette con le mani, quando salgo sulla torre di guardia della Kuhna Ark l’ultimo spicchio di sole sta incendiando le facciate dei meravigliosi palazzi rivolti a occidente, mentre sullo sfondo sfumano le basse case popolari a pianta quadrata di paglia e fango. È uno di quei momenti in cui ogni cosa ha il sapore che dovrebbe avere e l’esatto colore, poso la macchina fotografica e mi godo questa rara sensazione di pienezza.
Ho imparato la mia prima parola in Uzbeko, rakhmat. Significa grazie”   😊 Leonardo Lucarelli

 

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Transasiatica 2017

Bloccati alla frontiere, l’avventura comincia !

Oggi finalmente facciamo “amicizia” con le nostre Moto Guzzi: ci aspettano i primi 300 km, per prendere confidenza ed iniziare a divertirci.

Usciamo da Mashhad incolonnati, e non è semplice con il gran caos di traffico e viabilità; ci disponiamo in formazione per agevolare il transito: macchina capo colonna, una a metà e l’ultima a chiudere. Noi centauri nel mezzo, concentrati e attenti ai tempi dei motori. Ci siamo: è sintonia!

Partiamo verso le montagne di confine, attraversando un paesaggio che pian piano muta da piana arida e desertica ad un susseguirsi di colori che animano le vallate e i canyon, in cui i minerali lavorati dall’acqua e dall’aria hanno prodotto un’incredibile tavolozza. Sono 200 km di full immersion con la natura. Non incontriamo praticamente nessuno. Saliamo il Kopet Dag, la catena montuosa situata tra Iran e Turkmenistan: è immensa, si estende a perdita d’occhio per circa 650 km lungo il confine asiatico. La sommità è a 3191 metri ed è lì in cima che incredibilmente c’è la frontiera! Può apparire una stranezza, ma si spiega con la lunga inimicizia tra i due Paesi divisi dalla religione (sciiti gli iraniani, sunniti i turkmeni) e da interessi economici e politici contrastanti che da sempre rendono tesi i rapporti tra i due popoli. La continua contesa delle montagne di confine alla fine si è risolta senza assegnare il presidio all’uno o all’altro, ma ponendo la divisione sulla cima. Da un lato Iran, dall’altro Turkmenistan.

 

E’ una delle frontiere più difficili al mondo, e ce ne accorgiamo, sia per la lunga e faticosa burocrazia, sia per l’atmosfera molto militarizzata. E’ una barriera vera, dura, con un sistema di difesa organizzato in ben 5 presidi di protezione dei confini. Per cui, passato il primo controllo, saranno altri 4 ad attenderci, in un susseguirsi di filo spinato, torrette armate, militari con cani da assalto. Siamo gli unici a voler passare, oggi, e indubbiamente la nostra colonna di centauri deve apparire strana, ma rimane festosa e non ci facciamo scalfire dall’accoglienza fredda. Ci controllano qualsiasi cosa, pare vogliano persino smontare le moto, ma alla fine passiamo, indenni, a parte il drone di Riccardo, il nostro film maker, che viene piombato un po’ con mala grazia affinché in nessun caso possa essere utilizzato in territorio turkmeno per riprese che mai verrebbero autorizzate. Pazienza: non potremo, non potrete, godere di splendide vedute dall’alto del deserto che avremmo voluto realizzare domani.

Cinque ore e molta pazienza dopo, eccoci in Turkmenistan. La capitale, Ashgabat, dista solo 50 km, e anche questo fa comprendere il perché di tanta prudenza a concedere il visto d’ingresso.

 

Arriviamo, stanchi ed accaldati, e ci accoglie una città inaspettata: è tutto bianco, con un’illuminazione sfarzosa, esagerata…La attraversiamo, con la sensazione di essere a tratti a Montecarlo, per l’eleganza curata, ma anche a Dubai per la grandiosità dei palazzi; lo scintillio sfavillante del milione di luci colorate suggerisce invece Las Vegas! Che città incredibile! Solo qualche scatto oggi, domani la visiteremo e ne capiremo meglio le logiche.

Al momento, i 45 gradi ci stanno sciogliendo e abbiamo bisogno di un po’ di riposo. Il clima è un po’ faticoso, anche se siamo davvero ben equipaggiati: giacche e caschi Dainese sono veramente eccezionali; con il loro sistema di traspirazione ci consentono un continuo ricambio d’aria e questo è importantissimo per mantenere comunque una sensazione di benessere, anche durante la guida. Guidare questi gioielli Guzzi, poi, è un piacere! I commenti all’unisono dopo la prima giornata da bikers promuovono a pieni voti la leggerezza, la maneggevolezza, l’equilibrio in curva, la facilità di guida di una moto veramente ben progettata. Casimiro gongola per le “sue” V7 III Stone! 😊

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Transasiatica 2017

Mashad, ritiro delle moto , pronti a iniziare l’avventura on the road.

Dormire in aereo è sempre difficile, poi è troppa la voglia di arrivare ed accendere i motori delle nostre Guzzi V7 III Stone. Molti di noi ingannano il lento trascorrere di queste ore di volo con il ricordo della passata esperienza che, nello scorso settembre, ci aveva condotti nelle remote terre indiane del Ladakh, passando per i passi di montagna himalayani. Pur sapendo che si tratterà di un viaggio completamente diverso per modalità e durata, la voglia di rivivere forti emozioni ci toglie il sonno. Sono quasi le 2:00 del mattino quando atterriamo a Mashhad, in Iran; ci attendono due belle ore per smaltire le procedure di ingresso nel Paese. E abbiamo proprio la sensazione di “entrare” in qualcosa di insolito: regna un silenzio assoluto, nessuna presenza di turisti, una enorme effigie dell’Ayatollah Khomeini ci scruta dalla parete … Dopo le 4:00 arriviamo finalmente in albergo per qualche ora di riposo, animati comunque dall’ansia della vigilia che ci separa dalla partenza vera!

Infatti, eccoci prestissimo in dogana, armati della nostra miglior pazienza: sappiamo che non sarà né semplice né veloce. Ci rimarremo infatti oltre 3 ore, a compilare montagne di documenti (tutto rigorosamente a mano) e a cercare di familiarizzare con le quasi 40 persone che a vario titolo si occupano di noi: siamo in una delle città più grandi dell’Iran, eppure solo noi stiamo impegnando la dogana, e il nostro carico effettivamente insolito suscita grande curiosità. All’interno di un capannone ingombro di un incredibile mix di oggetti … ECCOLE! Le avevamo salutate a Milano e ritrovarle qui è una grande emozione (oltre che un sollievo): le nostre 22 Moto Guzzi V7 III Stone ci strizzano l’occhio, hanno voglia di rombare. E noi le accontentiamo. Sono per la maggior parte da approntare, ricomporre: un gran lavoro per il nostro Casimiro Bosis, ma siamo un tutt’uno con lui nel montare, verificare, testare. Pronti!





Oltre 35 gradi; ci mettiamo per strada, nell’attraversare Mashhad, e ci rendiamo subito conto di “fare notizia”! Molte macchine si accodano, ci suonano: vogliono capire chi siamo, che moto sono, anche quanto costano. Da tutti un sorriso; il clima ci pare molto accogliente.

Mashhad, capitale della regione iraniana al confine con il Turkmenistan, è città santa degli sciiti, e conta circa 2.500.000 di abitanti. Il suo nome significa “luogo del Martire” o “luogo di sepoltura di un Martire”. in quanto qui morì l’ottavo Imam Reza nell’817 d.c. Da allora, quello che era un piccolo villaggio chiamato Sanābād si è sviluppato fino a diventare la meta di pellegrinaggi più importante dell’Iran. Scopriamo che questa città accoglie più di 32 milioni di pellegrinaggi interni ogni anno e oltre un milione di pellegrini provenienti dall’estero, per la maggior parte da Kuwait, Bahrain, Iraq e Libano. Intorno a Nowruz (il capodanno persiano, che cade il 21 marzo) e nel cuore della stagione che va da giugno a settembre, la popolazione può triplicare nell’arco di pochi giorni!


Siamo fortunati perché abbiamo l’opportunità di assistere ai preparativi dell’appuntamento più atteso dell’anno: domani si celebra la festa religiosa più sentita ed importante del Paese, aspettano oltre 200mila persone, che passeranno la notte in una veglia di preghiera. Stanno allestendo un’area enorme: 30mila metri quadrati, interamente coperti da tappeti. Un colpo d’occhio incredibile! Respiriamo l’attesa e il misticismo di questo appuntamento, specialmente nella visita al Santuario che ospita il sacello dell’Imam Reza: moltissima gente, le donne velate, un silenzio irreale. Ma anche qui, molta accoglienza e disponibilità: siamo gli unici turisti occidentali, l’Imam ci vuole conoscere, ci fa visitare il luogo e ci racconta la storia del santuario. Quanta devozione, che straordinario senso di appartenenza! Anche se siamo incoraggiati dalla disponibilità dell’Imam, siamo cauti perché ci pare quasi di violare qualcosa di sacro con la nostra presenza che a loro apparirà di certo chiassosa, strana…

Continuiamo la visita della città. La particolarità che tutto il mondo conosce di Mashhad sono i tappeti, che ci fermiamo ad ammirare; e ci dicono anche la lavorazione delle pietre preziose. I tappeti sono quelli a pelo lungo, per lo più azzurri, bianchi o rossi, decorati con motivi floreali. A vederli, sembrano quasi un’opera di ingegneria, per la loro sapiente costruzione, per il reticolo di nodi perfetti…Scopriamo che vengono tessuti dalle bambine: le uniche ad avere mani sufficientemente piccole da riuscire nell’impresa di realizzare 3000 nodi per decimetro quadrato! I tappeti, stuzzicano la fantasia con storie alla Mille e una Notte, ma anche le pietre preziose e, in particolare, i turchesi sono affascinanti. Ci avventuriamo in uno dei bazar e ci lasciamo avvolgere dai profumi e guidare dall’istinto alla ricerca di una pietra che possa ricordare tanto splendore, anche una volta tornati a casa…


Arrivederci a domani, con il rombo delle nostre fiammanti Moto Guzzi V7 III Stone!

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Transasiatica 2017

Teniamo il motore su di giri!

Il d-day è arrivato!

Sono circa le 12:00 del nostro “mercoledì da leoni”, tutti puntuali (persino i soliti ritardatari…) confluiamo nell’ampia area check-in dell’aeroporto di Malpensa. Suscitiamo un minimo di curiosità con le nostre giacche e stivali da moto indosso, nonostante la temperatura esterna superi i 30°; nessuno di noi ci bada però, siamo troppo concentrati sull’avventura che ci aspetta, pervasi da quello stato d’animo di serena curiosità condita al tempo stesso da un pizzico di trepidazione, nell’attesa del nostro lungo viaggio verso l’ignoto, il non conosciuto. Biglietti, bagagli, controlli, gate … ci spostiamo in massa lungo il tunnel d’imbarco dove rimbombano i nostri passi e le nostre chiacchiere di viaggiatori.

La hostess della Turkish Airways ci sorride, non immagina sicuramente quale “rotta” stiamo per intraprendere; nei nostri sguardi la fiera consapevolezza di affrontare un viaggio fuori dall’ordinario e, quindi, straordinario!

“I signori passeggeri sono pregati di allacciare le cinture” _ ci siamo _ pochi minuti e la distanza dalla terra è già di parecchi chilometri; arriveremo a Mashhad nelle prime ore del mattino.


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